ZIPPO主题：设计大师Gaudi

蓝图

安东尼奥·高迪(Antonio Gatldi1852～1926)是一位著名铁匠的儿子，这一点可从他后来大量设计作品中对铁构件的得心应手的运用看出来。高迪最伟大之处，也是与众人不同之处在于他任何时候对任何流行的设计思潮都持有他独特的并自成一体的做法。高迪不仅是西班牙建筑史中最伟大的人物，也是现代设计运动中的最关键的设计大师之一，其影响之大，似乎与日俱增，尤其在二战以后，高迪更是成为后现代建筑师、设计师的导师之首。高迪是一位全身心献给设计事业的天才，这使他在并不算太长的生活旅程中完成了大量精心设计的设计作品，其中绝大多数建筑物在巴塞罗那市区，成为该市最宝贵的文化遗产之一。



而他一生中最著名的作品则是至今尚未完成的“圣家堂大教堂(Sagrada Familia)”，这组举世无双的天才之作始建于l883年，直到1926年高迪因车祸去世时，其作品只完成入口建筑部分。而仅此部分即已让世人叹为观止。近百年来，几代建筑师都在考虑如何完成高迪的伟大遗作，至今仍在时断时续地建造过程中，其整个过程本身都始终是西班牙一个世纪以来最引入注自的景点。

[ 本帖最后由 蓝图 于 2006-6-1 20:31 编辑 ]

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再来几只GAUDI设计图案的ZIPPO，由Gaudi & Barcelona Club设计并定制发行。

米麒麟

不错的机器

SimplyRed

下面6个得很漂亮，以建筑大师为题材的机器似乎很少见。

longlong1928

不愧是大师啊，就是漂亮啊！

无忌师兄

在巴塞罗那和高迪相逢
                                         肖复兴

   如果到欧洲，西班牙的巴塞罗那，是最值得一去的地方。西班牙本土最伟大的作家塞万提斯曾经盛赞“巴塞罗那是西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市。”他的话一点都没有错，绝对不是夸饰。真的，我再也没有见过像巴塞罗那那样富于艺术气息的城市了。这是因为在世界上再没有一座城市能够如巴塞罗那那样一下子拥有毕加索、米罗和高迪三位世界顶级艺术家。巴塞罗那的艺术气息，是这样三位出生在这座城市的艺术家创造的，它是从心里到骨子里散发出的迷人气息，是其他任何一个地方都无法比拟的，无法仿制的。         
    说心里话，到巴塞罗那前，我知道毕加索和米罗，对高迪却浅陋地一无所知。但是，在巴塞罗那，没有人不知道高迪。如果说，毕加索是以自己的绘画、米罗是以自己的雕塑，让巴塞罗那生辉，那么，高迪比他们两位还要醒目而让巴塞罗那高高矗立在人们的面前，因为作为建筑家，高迪更是以自己辉煌而至今无人超越的建筑让巴塞罗那不同凡响。
    站在巴塞罗那市中心的任何一个地方，哪怕是偏僻的角落，你都会看到巴塞罗那标志性建筑，那是一座高大而奇特的尖顶式的建筑，像是童话中的宫殿一样矗立在那里，即使到了夜晚，它也灯光闪烁，金碧辉煌，衬托在地中海油画般的夜空中，眨动着神秘甚至诡谲的眼睛，仿佛是从遥远宇宙降临而下的老人，挥洒着冥冥世界里寓言般的缤纷如雨的星花。那就是安东尼奥·高迪毕一生心血而建的建筑杰作——神圣家族大教堂。
    可以说，正是因为拥有高迪这样的建筑，才使得巴塞罗那整体的建筑风格与世界任何地方都绝然不同。我是选择了一个阳光灿烂的下午（巴塞罗那又叫做“阳光之城”，它什么时候的阳光都是灿烂得晃人的眼睛），站在马略尔大街和普罗文萨大街之间的人行道上，神圣家族大教堂就在面前，我仰着头才能够看到它，四座尖塔高入云霄，镂空式的塔身所环绕的教堂，宛若《哈里波特》里一座光怪陆离的古堡，高高的塔尖在云彩中若隐若现，在阳光下金光四射，更增加了那种童话般的感觉。走进迷宫一样的教堂里面，更是扑朔迷离，尤其是站在塔顶，缥缈而晕眩的感觉是别处体验不到的。当然，如果仅仅是高，它便也没有什么特别神奇的，纽约的世贸大厦、芝加哥的西尔斯大厦，都远远地比它高，但是，它们都无法赶得上高迪这座建筑的艺术光芒。高迪在世的时候，就开始筑建这座被他自己起名为神圣家族大教堂，一直到他去世为止，这座大教堂还没有建设完，如今一个多世纪过去了，不停地建设，依然没有建完，在它高高的塔顶周围现在仍然布满着铁制的脚手架，它们像是在大教堂四周特意围去的铁艺花边，也像是一个艺术的象征。它是一部未完成的交响乐，是世界建筑史上绝无仅有的奇迹。因为在世界上没有任何一座建筑，经历了如此漫长的岁月还在施工，似乎一位永远不知疲倦总在行走的长髯飘飘的行者。
    对高迪的这座神圣家族大教堂叹为观止之后，我特意按图索骥找到了高迪为巴塞罗那创造的另外两处杰作：巴特罗大厦和米拉大厦。这是两座公寓的建筑，但已经不仅仅只是为居住，而是赋予了艺术的色彩和造型，是真正的赏心悦目，高迪用我国琉璃一样的瓦片装饰在拱顶和墙面上，特别地眩目艳丽。它们没有一般建筑的支撑和见棱见角的构架，而是随意赋型，变幻而扭曲的线条，仿佛奇妙寻找着平衡，很像是我们的面人那样柔软随便地流溢着，仿佛细风中摆动的袅袅柳枝。用高迪自己的话说：这叫做让建筑像一棵树那样长着。高迪就让他手下的建筑像树一样长着，长成了两棵造型怪异又神奇的圣诞树。
    在这样的建筑面前，我们不由得会想到我们如今许多建筑，说是古典风格，欧陆风情，讲究所谓建筑美学，典雅气质，其实，已经越来越实用，越来越愿意在表面上做蜻蜓点水式的装饰文章。越来越愿意在建筑面积和使用面积，或在公摊面积和绿化面积上捉迷藏。我们不能不为我们的小家子气，为我们那些缺乏艺术质地和风格的千篇一律的建筑而羞愧。当然，高迪的建筑并不是为了实用，但我们的建筑也实在太讲究实用了。在一点上，高迪的建筑应该给我们一些启示和警醒，因为任何一座建筑都不仅仅孤零零存在的，它都和周围的环境和城市的氛围相融合的，那么，任何一座建筑当然需要实用的功能，但更需要艺术的气息，才能够让建筑本身和整座城市都得到提升。
    高迪的建筑，无疑使得巴塞罗那让人刮目相看。在巴塞罗那的日子里，我不知道，同毕加索和米罗不一样，他们两位早早就离开了巴塞罗那到外面闯荡世界去了，高迪的一生是在巴塞罗那度过的。当然，我更不知道，高迪的故居在巴塞罗那的什么地方。我是无意之中发现高迪故居的。要说，真是一种缘分。它隐没在居埃尔公园的绿荫丛中。说是公园，其实不过是巴塞罗那城郊北部一座山。我是翌日中午坐上了地铁无意瞎走，极其盲目地走到这里，被地铁甩下车厢，看见了前面的路上正有一座上山的电动滚梯，就一脚迈了上去，竟然走到了这座居埃尔公园。
    这里不要门票，但须爬上高高的山坡，涉过斗曲蛇弯的山间小径进入山的腹地，会有一群建筑让人一眼就忘不掉。建筑造型极为奇特，圆圆的顶，扭曲的身，蟒蛇一样螺旋上升，颇似哈哈镜中照出来的怪物。不用问，也知道，这是只有高迪才会有的建筑风格。色彩极绚丽，碎瓷釉砖贴面，乍看颇似中国新疆地区伊斯兰式的建筑，细观拼成的爬虫居多的图案，才让人想到这是古摩尔式的变种，并非东方式的色彩图形。特别引人注目的是整个建筑内无支撑，外无扶垛，就那么兀兀立着，敦实坚挺，实在是个奇迹！
    我相信所有初到这里来的人，都会和我一样，被这群变色龙般造型怪异、色彩烂漫的建筑所吸引，一下子呆在那里，心想高迪怎么会藏在巴塞罗那这样偏僻的地方？而忽略了它身旁绿树掩映下的高迪故居。那是一座哥特式的小楼。远远地看，有一堆乱石堆砌而成的圆柱和拱门遮挡，小楼只露出尖顶闪现在绿叶摇曳之中。对比这群耀眼的建筑，小楼确实没什么特色。吸引我向小楼方向走去，是因为圆柱前有一排硕大的照片，介绍这座公园的历史。我从中才知道公园里这群奇特的建筑出自西班牙最伟大的建筑师高迪之手。他自1922年亲自率领人马动手，不幸于1926年车祸丧生时只完成建筑的一半，而将另一半甩给了后人。1969年和1984年，巴塞罗那两次动工，悠悠过了半个多世纪，依然未完工，不知计划要到何时才可完全实现高迪生前的梦想。这不由得让我想起神圣家族大教堂，也是在高迪生前即开始动工，也是迄今为止尚未完工。石头砌成的建筑本是凝固的音乐，巴塞罗那到处有着他消失不散的音符。
    细读照片，方知圆柱与拱门也是高迪为公园设计整体构想的一部分。乱石堆砌，浑灰一色，与对面变色龙建筑群的绚丽华美相比，似乎过于大胆而显得不协调，却让人在色彩大起大落中、线条起伏动荡里，体味出他出人意料之处的想象。这是一位怪异的建筑师，我边走边看边想，不由得上了山坡，脚踩在这群建筑之上。再往前走，就是那座哥特式小楼。小楼前竖着一块杏黄色木牌，我才发现原来这里是高迪的故居。牌上用英文写着：“1906至1926年，高迪住此小楼。小楼建于1904年，作为故居展览于1969年。”算一算，高迪自五十四岁至七十四岁逝世时二十年光景都居住在这里了。这里已是巴塞罗那郊外，即使现在也依然显得有些荒寂，倒退八十年前更可想而知会如何孤寂冷落。高迪就是在暮年为这座荒僻的居埃尔燃起如此绚丽而奇特的梦境。孤寂的小楼，孤寂的心，却拥有着丰富的艺术生命！一下子，我对这位陌生的艺术大师格外崇敬！
    小楼门紧锁，下午四时开门。我等到四时，一百五十比塞塔一张门票让我得以进入，和高迪细细攀谈起来。两层小楼不大，一楼为客厅，两侧一边餐厅一边画室。客厅里悬挂着画家J.Moises1913年为高迪画的油画像，才让我第一次见到高迪。原来他竟是一位银髯飘飘的老人，颇像生物学家达尔文。1913年他是六十一岁高龄的老人了，居然还有那样大胆的构想，那样奔放的色彩，真是让人难以想象。艺术家的青春与年龄太不成比例。超凡的艺术使得青春延长到了无限的空间。
    二楼是卧室和工作室。卧室中只有一张单人床、一个大衣柜和高脚床头柜。墙上挂着受难耶酥的十字架，和一张故居之中唯一的高迪照片。陈设如此简单，几乎看不到一点儿艺术色彩，倒像是一位面包师或工艺匠的住所。工作间是另一副模样：一张写字台硕大无比，倾斜着，大概为画图所用；橱窗中摆一头狮头雕塑，或是高迪内心的一种象徵、一种写意。四周墙上挂一列镜框，里面是高迪1900年十八岁时的速写，幅幅端庄，一一写实，可以想象当初他在巴塞罗那省立建筑学校学习时期打下的坚实基础。而在工作间与卧室之间的厅堂中陈列的一幅幅作品速写、教堂草图，则变化多端，笔力迥异，可以充分嗅到高迪为他的艺术付出的生命气息。
    进入一个陌生人的居室，等于走进一个人的内心。这位虽尚不到齐白石衰年变法的高龄，但在他的暮年，摒弃了年轻时崇尚的维多利亚式的华姿翩翩，又毅然与壮年时曾尝试的哥特式与巴罗克式做变种动态结合的历史风格分手，而大胆想象出居埃尔公园色彩对比明艳、内外均无支撑的双平衡建筑，实在让人肃然起敬。虽然，他的建筑只有观赏性而欠实用性，但他的建筑所展示的丰富想象让人叹为观止！一个到了七十岁的老人，还拥有丰富而浪漫的想象，那一个个缤纷的想象，犹如银色鸽子纷披翅膀上抖动着夕阳金子般辉煌的光泽！难怪他的作品一件件都成了未完成的交响乐，他把想象空间继续留给未来的人们。把自己不死的灵魂与艺术也留在这片空间。
    离开高迪故居，正是落日熔金时分，夕阳如血，晚霞如瀑，映照得居埃尔公园一派金碧辉煌。再走在巴塞罗那的街头，我才发现高迪的影子无所不在，远远超过了毕加索和米罗。尽管这两位艺术大师也曾在巴塞罗那生活过一段时间，也为巴塞罗那留下他们的一部分作品。对比高迪，他们稍逊风骚。这倒不仅仅在街上可以看到巴特罗和米拉大厦有高迪抹不掉的影子，在居埃尔公园和神圣家族大教堂有高迪挥不去的色彩，更在于它们依然在建设之中，它们留给人们想象的空间不是停滞，而是运动，而是拓展。毕加索和米罗在巴塞罗那没有留下这样一幅作品，而高迪留下了。于是，巴塞罗那因有高迪伟大的建筑而伟大，巴塞罗那便是高迪的巴塞罗那。
    我真庆幸自己在巴塞罗那和高迪有这样一次意外的相逢。
    (2003年12月22日于北京)

topbad

看着不孬，但是欣赏不了

bg4jma

高迪终生未娶，他与女人似乎是无缘的。他曾经说过：“为避免陷于失望，不应受幻觉的诱惑。”